Commentfaire un mur extérieur à la chaux ? L'enduit à la chaux se fait en quatre étapes, commencez par le gobetis. C'est la couche d'accrochage, pour un volume de chaux, ajoutez 2 à 3 volumes de sable et l'eau selon la consistance. Votre enduit doit toujours avoir une consistance qui tient au support. Quelle pierre pour faire de la chaux ?
MISE EN OEUVRE Préparation Les supports doivent être durcis et absorbants, propres, exempt de toute laitance ou de parties non adhérentes. Ils devront être humidifiés avant l'application. Mélange DILUTION DE RESINE D'ACCROCHAGE RA STANDARD 1 volume de RESINE D'ACCROCHAGE + 2 volumes d'eau. BARBOTINE DE RESINE D'ACCROCHAGE 1 volume de CIMENT + 1 volume de sable + dilution de RESINE D'ACCROCHAGE "standard" jusqu'à consistance désirée. MORTIER RESINE D'ACCROCHAGE 1 volume de CIMENT + 2 volumes de sable 0/3 + dilution de RESINE D'ACCROCHAGE "standard" selon consistance désirée. GOBETIS RESINE D'ACCROCHAGE SPECIAL ENDUITS PLÂTRE 1 volume de plâtre + 3 volumes de sable + dilution de RESINE D'ACCROCHAGE "spécial enduit plâtre". Temps d'utilisation du mélange selon ciment, mortier ou béton utilisé. Application Enduits accrochage d'enduit s en mortier de ciment appliquer le MORTIER RESINE D'ACCROCHAGE en gobetis. Lorsque celui-ci est dur à l'ongle, mettre en oeuvre le corps d'enduit. Chapes passer à la brosse sur les supports convenablement préparés la BARBOTINE RESINE D'ACCROCHAGE 2 à 3 mm d'épaisseur puis mettre en oeuvre le MORTIER RESINE D'ACCROCHAGE SPECIAL CHAPE. Ragréage - réparations passer à la brosse la DILUTION RESINE D'ACCROCHAGE sur la zone à ragréer ou réparer puis mettre en oeuvre le MORTIER RESINE D'ACCROCHAGE. Reprise de bétonnage laver au jet d'eau sous pression la reprise. Répandre le MORTIER RESINE D'ACCROCHAGE sur la surface encore humide épaisseur 20 à 30 mm. Couler immédiatement le béton. Jointoiement des maçonneries dégarnir les joints anciens sur quelques centimètres. Laver les joints au jet d'eau sous-pression. Les garnir à l'aide du MORTIER RESINE D'ACCROCHAGE. Accrochage - imperméabilisation d'enduits plâtre mettre en oeuvre le GOBETIS DE RESINE D'ACCROCHAGE SPECIAL ENDUITS PLÂTRE sur 3 à 5 mm d'épaisseur. Lorsque le gobetis est dur à l'ongle, mettre en oeuvre l'enduit plâtre mélangé à la DILUTION RESINE D'ACCROCHAGE. Séchage complet selon produit utilisé. Performances mécaniques optimales après 28 jours. Précautions d'Emploi Température de mise en oeuvre de +5°C à +30°C NETTOYAGE Nettoyage des outils à l'eau avant séchage de la RESINE D'ACCROCHAGE. CONSERVATION 12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec
Pour travaux de maçonnerie – Mélanger 1 volume de ciment avec 2 volumes de sable puis gâcher le mortier à consistance désirée avec le Mixu. Gobetis avec mortiers industriels : – –Pour gobetis d’accrochage sur béton lisse et sur toutes maçonneries. – Avec Enduits et Mortiers PRB: ajouter 1/3 à 1/2 l de PRB LATEXpur /
Vous avez un projet de rénovation intérieure incluant le revêtement des murs en vue ? La rénovation des murs consiste à renouveler le revêtement comme la peinture. Avant cela, il faut d’abord s’assurer que la surface des murs est en bon état. Pour ce faire, il est indispensable de procéder au ratissage. Celui-ci est une opération qui consiste à étaler un enduit de finition pour boucher les imperfections existantes. Mais quel enduit choisir pour ratisser les murs ? Pour découvrir les réponses à cette question, parcourez cet article. L’importance du ratissage de mur Le ratissage de murs est l’opération préparatoire la plus importante et la plus compliquée avant l’application de la peinture. Il permet d’obtenir la finition la plus lisse possible après la rénovation. Toutefois, pour obtenir un résultat soigné, il faut que la peinture soit correctement appliquée. Le ratissage permet d’obtenir des murs avec une surface bien plane, dépourvue d’imperfections, incluant les rayures, les fissures, les trous et les fissures. À noter que pour les murs qui présentent des défauts assez importants, il faut prévoir au moins 2 couches de ratissage. Pour cela, préférez des couches de ratissage croisées, dont la première couche se fait de bas vers le haut. Une fois qu’elle sèche, c’est-à -dire le lendemain, passez la deuxième couche en la réalisant de gauche à droite. Si vous envisagez d’effectuer vous-même cette opération, il est conseillé de ratisser uniquement les murs principaux. Par contre, si vous souhaitez contacter un prestataire spécialisé dans la rénovation et la peinture intérieure, vous pouvez lui confier le ratissage de tous vos murs. Pour cette seconde option, il est recommandé de choisir l’entreprise MUNIER. Les différents types d’enduits pour le ratissage Il existe plusieurs enduits qui peuvent être utilisés pour le ratissage L’enduit à chaux qui est à la fois souple et élastique. Il réduit les problèmes liés à l’humidité, mais permet aux murs de bien respirer en laissant circuler les vapeurs d’eau. L’enduit à l’argile qui est capable de réguler l’humidité ambiante. Il offre des avantages esthétiques, techniques et écologiques. L’enduit au plâtre qui permet de réaliser de belles finitions au détail près. Matériau sain et propre, il garantit le confort et le bien-être des occupants. L’enduit au ciment qui est le type d’enduit le plus étanche à la vapeur d’eau, ce qui contribue à réduire la présence d’humidité dans les murs. L’enduit décoratif qui peut donner du relief aux murs et imiter de nombreux matériaux. L’enduit spécial pour bois ou pour carrelage qui sont destinés à reboucher les murs revêtus de ces matériaux spécifiques. Le ratissage à réaliser pour chaque type d’imperfection Le type de ratissage à réaliser dépend de l’importance des imperfections figurant sur les murs. D’une part, pour les imperfections légères, telles que les petites rayures et les fissures, il suffit de poser un morceau de toile de verre avant de ratisser avec un enduit de lissage. D’autre part, pour les murs en piteux état, il faut appliquer de la toile de verre, qu’elle soit lisse ou à motifs. Si un détapissage est prévu, il est impératif d’appliquer une primaire d’accrochage suivie d’un enduit de rebouchage ou de garnissage. Les différentes étapes du ratissage de murs Le ratissage de murs se fait en 5 étapes La préparation du chantier préparez le mur et retirez l’ancien revêtement, comme le papier peint, et poncez pour enlever les résidus de colle avec un papier abrasif de grain 80. Après le ponçage, nettoyez et aspirez la surface. N’oubliez pas de protéger le sol en collant une bâche de protection aux plinthes avec un adhésif de masquage. La réparation des imperfections commencez par leur repérage et leur marquage avec un feutre. Par la suite, préparez l’enduit de rebouchage de façon à obtenir un mélange homogène. Ensuite, à l’aide d’un couteau à enduire ou d’une taloche, étalez la pâte obtenue horizontalement, de façon à supprimer les reliefs et à égaliser. L’application de l’enduit de lissage préparez l’enduit de lissage et appliquez-le à l’aide d’une truelle ou d’une taloche. Puis, laissez sécher cette couche et poncez avec un papier abrasif fin de grain 120 ou 150.
Réalisationd'enduit isolant en chaux et chanvre à l'intérieur. Le support sera sain, propre et sec. Les vieux enduits seront dégradés, et le support nettoyé. Réaliser un gobetis d'accrochage sur le support préalablement humidifié. (dosage : 1 volume de chaux pour 2 volumes de sable). Introduire le chanvre et l'eau dans le mélangeur
On attend d’un enduit qu’il décore et protège durablement les murs, mais quel enduit ? Est-il adapté au support et quelle finition choisir ? Un enduit de plus de 2000 ans à Délos. . Quelles différences entre un enduit prêt à l’emploi et un enduit réalisé par le maçon sur chantier ? Dans quelles situations faut-il préférer un enduit à la chaux ou au ciment ? Dans cette fiche conseil nous avons essayé de répondre à ces quelques questions quand les travaux concernent le bâti ancien. Sommaire détaillé à la fin de la fiche . DIAGNOSTIQUER / CHOISIR / RÉALISER Pour faciliter la prise en compte de ces recommandations nous vous proposons un parcours en 3 étapes. . 1ère étape – DIAGNOSTIQUER On part d’une situation réelle, votre chantier. Quel est l’état et le type de support ? Cet état des lieux doit vous permettre d’évaluer les désordres et les travaux adaptés. . 2ème étape – CHOISIR Des choix techniques ou esthétiques se posent. Nous pointerons les avantages et inconvénients des différentes solutions. . 3ème étape – RÉALISER A partir des recommandations de cet article vous avez choisi un enduit adapté à votre situation, un aspect de finition et un mode de coloration. Dans la fiche conseil Réaliser un enduit à la chaux » nous décrirons les étapes de la réalisation d’un enduit à la chaux adapté au bâti ancien et réalisé sur chantier par le maçon. . . Quelques mots clés pour parler des enduits, du support à la finition. HOURDÉ Les pierres des murs anciens sont généralement hourdées » =bâties avec un mortier parfois composé de chaux et sable mais souvent de terre crue. GOBETIS Mortier fortement dosé en liant et composé d’un sable cru sans fines. Jeté liquide sur le mur, le gobetis crée un accrochage pour le corps d’enduit quand les pierres sont lisses. Si les joints sont larges on les bourre au nu des pierres et on applique souvent le corps d’enduit sans gobetis préalable. CORPS D’ENDUIT C’est la couche la plus épaisse de l’enduit. Elle s’applique directement sur le mur ou sur un gobetis. Elle va recevoir la finition. FINITION Couche qui donne sa teinte et son aspect final à l’enduit, souvent talochée. . DIAGNOSTIQUER Tout diagnostic commence par un état des lieux. On identifie le type de mur et le type d’enduit en place. On décrit le plus exactement possible les matériaux et leur état actuel. En adaptant cette approche à votre situation vous pourrez dialoguer avec l’artisan dans un langage plus technique. L’état actuel doit parfois être repris pour parvenir à l’état final recherché. Ces travaux préparatoires vont assurer la remise à niveau du support pour qu’il puisse reçevoir la finition souhaitée. L’état de dégradation ou le type d’enduit en place peuvent aussi s’avérer incompatibles avec la qualité finale recherchée. L’enduit sera piqué et le mur assaini pour recevoir un enduit neuf adapté au support. Cette approche technique est nécessaire. Contrairement à une idée reçue, esthétique et technique ne sont pas indépendants. Si vous êtes sensibles aux techniques à la chaux, et soucieux de l’état de vos murs anciens, vous avez probablement déjà constaté cette évidence. . LES SUPPORTS ANCIENS Pierres de tout-venant et joints friables Par support ancien » nous désignons tous les murs bâtis on dit aussi hourdés sans ciment. Les joints de ces murs se composent généralement de terre, plus rarement de sable et de chaux. Les murs composés de petites pierres de tout-venant ou de galets présentent souvent des joints larges en terre, certains remplissages de pans de bois également. Les joints et les matériaux sensibles à l’humidité se conservent très bien derrière un enduit de protection respirant. Les murs se composent de matériaux hourdés pierres, briques, galets parfois résistants à l’eau mais les joints sont toujours sensibles à l’humidité. Si le mur est exposé au vent dominant il recevra des pluies battantes. Les joints larges favorisent les pénétrations d’eau et demandent souvent la protection d’un enduit. L’enduit devra protéger sans enfermer l’humidité. . LES TYPES D’ENDUITS Les enduits adaptés aux supports anciens. L’enduit sera compatible avec votre mur ancien s’il crée des conditions favorables à la conservation des matériaux les plus sensibles du mur, les joints en terre, les pierre tendres et le bois. Ces matériaux gardent leur résistance tant qu’ils restent secs mais se dégradent si l’enduit les étouffe. Les enduits à la chaux réalisés par les artisans sans ajout de ciment ni de résine conviennent aux maisons bâties hourdées sans ciment. Les enduits industriels adaptés aux supports durs ne sont pas adaptés aux supports anciens. Vous trouverez des indications pour identifier les rares enduits prêts à l’emploi adaptés aux supports anciens, dans le chapitre sur Les enduits industriels ». . Enduits inadaptés aux murs anciens Les enduits ciment enferment l’humidité et altèrent les murs en pierre et les joints. Un enduit est inadapté s’il est plus dur et plus étanche que les matériaux qu’il est sensé protéger. Trois types d’enduit s’avèrent inadaptés Les enduits réalisés avec du ciment à la place de la chaux. Les bâtards » ciment-chaux pratique encore courante dans certaines régions. Les enduits prêts à l’emploi quand ils sont prévus pour recouvrir les murs des maisons neuves. Si on vous propose d’appliquer un enduit prêt à l’emploi sur vos murs anciens, demandez si ce produit peut aussi s’appliquer sur un mur dur en ciment. Si c’est le cas, ce produit n’est pas adapté à votre situation. . Reconnaître un enduit à la chaux Quelques indices pour savoir si l’enduit qui recouvre votre mur est à la chaux Si vous concassez un morceau d’enduit il révèle souvent des grains de sables de grosseur variée. Sa surface peut-être patiné dans une teinte terre en milieu rural alors qu’il est blanc dans son épaisseur. Si l’enduit a une couleur terre dans sa masse, il contient de la terre, jamais des pigments. Une partie de la chaux peut apparaître sous forme de nodules blancs de 5 à 10 mm les incuits et surcuits. La masse de l’enduit se compose d’un liant blanc, y compris pour les couches en contact avec le mur. L’érosion a lavé les grains de sables à moins que des laits de chaux d’entretien n’aient été appliqués tous les 20 ans. Appliqué en couche fine sur de grosses pierres froides, l’enduit à la chaux s’est décollé ponctuellement au bout de quelques dizaines d’années. Détaché des plus grosses pierres, l’enduit donne un effet d’enduit à têtes vues ». Nous prenons à tort pour un effet esthétique volontaire ce qui provient d’une dégradation lente. . On nomme souvent Enduit à têtes vues » un enduit qui à l’origine recouvrait les pierres. L’enduit souple absorbe les coups. Il sonne » sourd. Un enduit ancien peut sonner creux à l’aplomb d’une pierre mais être bien accroché par les joints. S’il n’est pas friable, vous pouvez probablement le l’inverse, les enduits ciment se décollent par plaque. Un enduit ancien à la chaux est poreux, il se mouille facilement mais sèche tout aussi vite on dit qu’il respire ». Les matériaux du mur ne se détériorent donc pas sous l’effet d’une humidité permanente. Les très vieux enduits à la chaux sont généralement plus dégradés en pied de mur qu’en partie haute d’où l’utilité des soubassements en surépaisseur. En résumé, un enduit à la chaux s’érode lentement si on ne l’entretient pas un minimum mais sous l’enduit, les joints et le mur restent en bon état. Un enduit à la chaux se comporte comme les matériaux sensibles du mur qu’il protège. Faute d’entretien il se dégrade avant que le mur ne s’altère. A l’inverse, les enduits ciment enferment le mur et les joints et les pierres tendres se dégradent sous l’enduit. Quand l’enduit ciment tombe, dessous, le mal est fait. . Pouvez-vous conserver votre enduit à la chaux ? OUI si l’enduit présente un bon aspect général, des altérations localisées en pied de mur, s’il est dégradé ponctuellement à l’aplomb de certaines grosses pierres du mur. NON si les reprises représentent plus de 20% de la façade. . Reconnaître un enduit trop dur Les couches en contact avec le mur sont le plus souvent grises. L’enduit sonne » comme un matériau dur. Derrière l’enduit non dégradé on découvre des joints sans résistance rendus pulvérulents par l’humidité enfermée si le mur est humide. Les grains de sables sont peu mis en valeur. En résumé, les enduits inadaptés résistent au détriment des matériaux qu’ils devraient protéger. . Pouvez-vous les conserver ? OUI si après sondage il s’avère que le mur n’est pas humide, les joints stables non pulvérulents et si la maison ne présente pas de caractère particulier. NON si l’on constate une dégradation des joints, des pierres tendres ou des bois, si l’on souhaite assainir le mur, si la maison comporte des encadrements en pierres qui se dégradent sous l’effet de l’humidité qui sort par les pierres, faute de pouvoir sortir par l’enduit. . Peut-on trouver des enduits industriels adaptés aux murs anciens ? Ils sont peu nombreux, peu connus, plus chers que les enduits commercialisés pour le neuf et rarement proposés par les artisans façadiers. Vous trouverez au chapitre suivant un résumé des situations adaptées à l’emploi d’un enduit industriel. . CHOISIR UNE SOLUTION . GARDER OU PIQUER L’ENDUIT EN PLACE ? Quand piquer l’enduit ? Si l’humidité se manifeste sous un enduit qui contient trop de ciment, les pierres tendres se désagrégeront lentement mais les joints perdront rapidement toute cohésion. Une seule solution s’impose Purger l’enduit et les joints en ciment pour retrouver le support ancien. On piquera aussi si l’enduit existant n’est pas en ciment mais qu’il a fait son temps et si le mur n’est pas enduit mais simplement rejointé et que vous souhaitez l’enduire. Dans tous les cas on commence par purger l’ancien enduit, les joints trop friables et les joints en ciment stables mais néfastes pour le mur. . Le mur est ancien et l’enduit à la chaux L’enduit présente un bon aspect général malgré quelques altérations en pied de mur. Des reprises ponctuelles seront nécessaires avant une finition à la chaux ou un badigeon. . On piquera l’enduit si … . Les reprises représentent plus du 1/4 de la surface. . On gardera l’enduit si … Seule la base du mur est humide. On réalisera un soubassement en surépaisseur, avec une chaux hydraulique, sans résines ni hydrofuges ni ciment. . . . Le mur est ancien mais l’enduit en place est au ciment Il est toujours préférable de piquer les enduits et les joints réalisés avec du ciment ou avec des enduits industriels durs et étanches. L’humidité qui remonte dans les murs dite capillaire ou qui s’infiltre lors des pluies doit pouvoir s’évaporer. Si elle est retenue elle migre vers l’intérieur et entraîne des moisissures. Sur la photo, l’enduit ciment bloque l’humidité et la force à sortir en excès du côté de l’enduit à la chaux voisin qui se désagrège alors qu’il reste stable à l’écart du ciment. . Il faut donc piquer l’enduit … Si l’enduit est au ciment, si trop dur et trop étanche il enferme l’humidité. Si un revêtement plastique recouvre un enduit à la chaux, il ne sera pas possible d’enlever le revêtement sans dégrader l’enduit. Si l’humidité du mur ou des remontées de sels désagrègent l’enduit ou se manifestent du côté intérieur. . On peut garder l’enduit … Si l’enduit en place est au ciment mais le mur n’est pas humide et l’on souhaite limiter la dépense. On piquera quand même sur la hauteur du soubassement pour ménager une zone d’évaporation. Si l’enduit est peint mais non dégradé, il faudra décaper toute trace de peinture pour retrouver un support stable et rugueux qui recevra une finition d’enduit à la chaux. . L’enduit est au ciment mais le mur aussi Nous n’aborderons pas ici en détail le choix des enduits pour les supports en aglo de ciment ou en béton. Les enduits industriels proposés conviennent généralement à ces supports. Ils sont de la même famille et les erreurs sont moins fréquentes. . LES ENDUITS INDUSTRIELS Nos recommandations portent essentiellement sur l’application des techniques à la chaux sur le bâti ancien. En complément nous résumons ici les précautions d’emploi des enduits industriels en environnement ancien. . Sur les supports neufs Les enduits industriels ont été créés pour les supports neufs. Appliqués à la machine ils protègent les murs par une couche fortement hydrofugée qui recouvre le mur de 10 mm à 15 mm d’enduit maximum. Que ce soit pour enduire des aglos en ciment, du béton banché, ou des briques, vous trouverez sans peine des enduits adaptés à ces supports durs, peu sensibles à l’eau et hourdés au ciment. Sur le béton cellulaire de type Siporex, sur les revêtements isolants ou d’autres supports neufs de faible résistance il faut absolument exiger un enduit prévu à cet effet. Les fabricants indiquent les supports neufs compatibles avec leurs produits. . Sur les supports ancien Il existe quelques rares enduits industriels adaptés aux supports anciens. Peu nombreux et un peu plus chers que les enduits formulés pour les supports neufs, ils sont rarement proposés. L’enduit sera adapté si sa fiche technique mentionne clairement le nom de votre support pisé, murs hourdés aux mortiers peu résistants en accord avec le chapitre 11 du DTU 26/1. L’enduit doit être de faible résistance, très perméable à la vapeur d’eau, très peu hydrofugé et très élastique ce qui se traduit par un module d’élasticité » faible, inférieur à 3 500 MPa. Ces informations sont peu communiquées par les fabricants qui ne sont pas daccord entre eux sur les caractéristiques d’un enduit adapté aux supports anciens faibles. Ne vous laissez pas impressionner par les finitions à la chaux ». Techniquement le plus important c’est la couche qui est en contact avec le support, sous la finition. Les joints et le corps d’enduit doivent être réalisés avec un produit adapté aux critères du DTU pour le bâti ancien, décrit ci-dessus. La finition doit être compatible avec le corps d’enduit qui la porte. . Sur un enduit ciment Si votre maison ancienne est déjà rejointoyée ou enduite au ciment, le mal est fait. Au mieux les pierres du mur sont froides, peu insensibles à l’eau, et votre maison ne présente pas de trace d’humidité. Vous pouvez alors vous contenter de réaliser une finition d’enduit industriel sur l’enduit ciment existant. Vous en trouverez sans peine pour ce type de support. N’appliquez surtout pas une finition à la chaux sur une sous-couche en ciment. Elle se dégradera. . Sur un enduit à la chaux Si l’enduit existant est à la chaux et en assez bon état, il est conseillé de ne pas le recouvrir avec un enduit industriel. On réalise des reprises avec de la chaux et du sable. On laisse sécher et on applique une couche de badigeon de chaux en entretien. Si un industriel vous propose de recouvrir un enduit à la chaux avec un de ses produits, demandez à voir quelques chantiers réalisés dans ces conditions. . Finitions conseillées avec un enduit industriel Les finitions économiques habituellement proposées, écrasées ou brutes de projection, ont été inventées pour aller plus vite et cacher le manque de maîtrise de nombreux applicateurs. Ces finitions sont à exclure sur le bâti ancien. Il y a évidemment un petit pourcentage de façadiers » qui maîtrisent les enduits talochés fin. Le taloché, c’est la finition qui révèle le savoir-faire du maçon. La finition talochée protège au mieux le mur par son épaisseur régulière. Sa surface lisse limite les infiltrations et l’accrochage des araignées ou de la salissure. En milieu naturel ou à proximité de bâtisses anciennes, une maison neuve doit éviter d’accentuer ses lignes droites par un enduit trop lisse ou des baguettes PVC. Une finition gratté fin » facilitera l’intégration visuelle d’une construction neuve recouverte d’un enduit industriel dans un environnement sensible. On évite ainsi l’aspect tendu des enduits prêts à l’emploi talochés, souvent rendus brillants par les hydrofuges. . . CHOISIR UN ENDUIT . Appliqué à la main ou à la machine ? Peu importe le mode d’application. On applique généralement les enduits industriels à la machine mais les mortiers préparés sur chantier peuvent aussi passer par les tuyaux, avec quelques précautions On tamise pour éliminer les grains supérieurs à 5 mm, on réalise un mortier bâtard chaux aérienne / chaux hydraulique et on ajoute du savon et un entraineur d’air non hydrofugé aux gâchée pour fluidifier le mortier sans excés d’eau. En pratique mieux vaut choisir l’artisan au vu de la qualité des travaux qu’il réalise et lui laisser le choix du mode d’application qu’il maîtrise. . Formulé sur chantier ou en usine ? Les Enduits Prêts à l’Emploi, dits EPE » ou enduits formulés » ou enduits industriels », sont majoritairement étudiés pour les supports neufs. Les produits conseillés pour enduire des aglos en ciment, le béton ou les enduit ciment existants ne sont pas adaptés aux supports anciens. Pour les murs du bâti ancien exigez un EPE adapté, conforme au DTU pour le bâti ancien. . Les enduits de maçons. Formulés sur chantier à partir de sables et de chaux, ils mettent en valeur les couleurs et les grains des sables locaux. Ils sortent de l’aspect standard des enduits industriels à quelques conditions Le maçon ne doit pas formuler de mauvais produits industriels en ajoutant des adjuvants résines, hydrofuges, anti gel ni du ciment. Le professionnel qui maîtrise les enduits à la chaux utilisera des chaux naturelles et choisira des sables expressifs par leur couleur ou leur granulométrie. . Appliquer un enduit à la chaux sur un support ciment ? Les murs de votre maison ne sont pas anciens mais vous souhaitez bénéficier de la qualité esthétique d’un enduit à la chaux. Attention DANGER ! Une finition à la chaux posée sur un enduit ciment se dégradera rapidement. Seule consolation, cette erreur ne met pas en danger les murs mais seulement l’esthétique. Il ne faut pas demander à un artisan d’appliquer sur un support en aglo ou en béton un mortier à la chaux de sa fabrication ni un enduit bâtard ciment-chaux dopé à la résine. Il risque de réaliser un enduit industriel mal formulé. Vous avez deux solutions – Un produit aspect chaux » sans chaux mais compatible avec le support neuf. – Une finition d’enduit prête à l’emploi à la chaux » posée sur un corps d’enduit adapté au support neuf. Cette sous-couche fera interface pour pallier à l’incompatibilité entre la finition chaux et le support étanche. Dans ce cas mieux vaut faire confiance aux industriels et appliquer l’enduit adapté au support qu’ils proposent, avec leur finition à la chaux » compatible. Quant à l’aspect, à vous de juger sur des chantiers déjà réalisés. Le résultat dépend évidemment du produit et de son application. . PEINDRE ? . L’enduit est peint. Que faire ? Vous ne souhaitez pas piquer l’enduit mais seulement l’entretenir. Si vous parvenez à enlever entièrement la peinture il est généralement préférable de ne pas repeindre. Pour un prix comparable à une bonne peinture vous pouvez demander à un artisan maçon de réaliser une finition d’enduit. . Quand peindre ? Il peut-être avantageux de repeindre dans les cas suivants – L’enduit n’est pas à la chaux et la peinture est très difficile à enlever. On peut repeindre avec une peinture organique ou Sol-Silicate. – L’enduit existant est à la chaux et ne présente pas de défauts d’aspect irrégularités de surface visibles sous la couche de peinture et la peinture organique résine dérivée du pétrole est stable, difficile à décaper. On peut aussi repeindre avec une peinture organique ou Sol-Silicate. – L’enduit à la chaux est en bon état et la peinture organique peu adhérente. On peut décaper et appliquer un badigeon ou une peinture silicate. – La peinture est un ancien badigeon à la chaux appliqué sur un enduit à la chaux. Toute peinture organique est à éviter. On peut facilement appliquer un nouveau badigeon à la chaux ou une peinture silicate. . Quand réaliser une finition d’enduit ? Dans tous les cas où vous parvenez à éliminer entièrement la peinture sans dégrader l’enduit qui la porte. – Si la peinture farine et peut se brosser à sec ou se décaper au Karcher. – Si vous disposez d’un appareil à sabler, quand la peinture ne farine pas et que l’enduit est dur on ne peut pas sabler une peinture si l’enduit est à la chaux. – Si l’enduit nécessite des reprises ponctuelles qui vont se voir sous une couche de peinture. . Mieux vaut piquer l’enduit si … – Les travaux préparatoires semblent devoir être long et coûteux pour n’avoir finalement qu’une économie mineure par rapport à un enduit entièrement refait entièrement. Si vous hésitez demandez deux devis. Un à un maçon pour tout refaire et l’autre à un peintre pour des reprises avant peinture. Et n’oubliez pas en regardant le prix que dans un cas vous aurez un enduit neuf et dans l’autre un enduit rapiécé. . Quel type de peinture choisir ? – Si vous avez pu dégager le support il ne reste plus de film de peinture choisissez une peinture minérale. Au silicate sur les enduits durs, et à la chaux badigeon sur les enduits poreux. – S’il reste de la peinture appliquez une peinture de même nature que la précédente. A la chaux sur les anciens badigeons. Silicate sur les anciennes peintures au silicate. Organiques ou Sol-Silicate sur les anciennes peintures organiques. . . CHOISIR UNE FINITION . Finition fouettée On observe fréquemment cette finition en milieu rural. L’enduit » fouetté » on dit aussi posé au balais » doit son nom à son mode de finition. On pouvait soit poser la finition avec la branche, soit jeter et dresser mortier de finition à la truelle est fouetter ensuite la finition déjà posée avec la branche. Dans les 2 cas on régularisait l’aspect de surface par une empreinte régulière. On évitait ainsi le recours à la taloche qui induisait une micro fissuration quand le mortier était trop gras. gras = contient trop de fines = sables terreux. Quelques rares artisans appliquent ces mortiers qui contiennent de la terre. Vous pouvez envisager la reprise de mortiers anciens localement dégradés, si vous avez la chance de trouver un artisan qui sache les appliquer. Maîtrisées, ces techniques à base de sables terreux sont très performantes. . Finition talochée Serrée à la taloche bois, la finition talochée laisse un enduit sans relief ni creux. Peu salissante, cette finition régulière met en valeur le coup de main de l’artisan mais les coups de taloche se voient en lumière rasante et trahissent le manque de maîtrise. Teintés de préférence en masse par des sables, ces enduits peuvent rester talochés, ou recevoir un badigeon de chaux coloré, appliqué à fresco » sur la finition, le même jour. Les enduits talochés réalisés au début du 19eme avec des sables grenus, irréguliers, se sont peu à peu tendu, devenant de plus en plus lisses et le sable tamisé plus fin. Cette évolution s’achève avec le badigeon de chaux et parfois le stuc, finitions tendues, plus urbaine, plus ou moins colorés et décorés selon les régions. En milieu rural on recherchera des sables qui copient les couleurs des terres et des sables locaux. . Le gratté fin parfois Le grattage rend la surface des enduit plus perméable à l’eau. Il ouvre la surface des enduits trop durs mais altère les enduits à la chaux aérienne qui s’opposent à la pénétration de l’eau par le serrage de la taloche. Les grattés fins conviennent esthétiquement et techniquement aux enduits industriels, hydrofugés en masse. Le gratté gomme aussi les effets de brillance apportés en surface par les hydrofuges. . . . Les enduit à têtes vues » On désigne ainsi les murs dont l’enduit laisse voir quelques têtes de pierres. Entièrement recouverts à l’origine par un enduit à la chaux fouetté ou taloché, ces murs se découvrent par usure de l’enduit. La fine couche d’enduit se décolle d’abord des grosses pierres qui présentent une face parallèle à l’enduit. Par erreur nous interprétons cet effet du temps comme une intention esthétique. Les enduits à têtes vues réalisés de nos jours présentent diverses erreurs. L’enduit en surépaisseur va chercher en retrait les pierres qu’il veut laisser voir et les pierres apparentes n’ont pas toute une grande face plane parallèle à l’enduit. Si l’on souhaite intégrer un mur repris à un mur ancien conservé, on peut appliquer une fine couche d’enduit talochée au nu des pierres. . Les joints beurrés Les murs en pierres irrégulières de tout-venant » présentent des joints larges. On appliquait parfois un mortier de chaux et sable sans chercher à enduire la façade mais sans faire le tour de chaque pierre. Le mortier qui déborde du joint est écrasé à la truelle sur les pierres qu’il recouvre partiellement. Les plus petites pierres disparaissent, noyées sous le mortier des joints. Cet aspect de finition était généralement utilisé par économie, en pignon ou sur les bâtiments à fonction agricole, non habités et ventilés, fermés par des menuiseries non étanches. Le paysan pouvait réaliser lui-même ces joints et économiser la main d’oeuvre d’un artisan. voir aussi l’article Réaliser des joints à la chaux » . Les enduits tyroliens On trouve quelques enduits tyroliens à la chaux accompagnés de décors réalisés par contraste entre les parties talochées et le grain tyrolien. Des badigeons colorés soulignent parfois ces dessins. Ces enduits peuvent être protégés et ravivés par application d’un badigeon de chaux. Au cours du 20 eme siècle les enduits tyroliens au ciment se sont multiplié. Si le mur n’a pas trop souffert de l’humidité, on peut entretenir ces enduits. La difficulté sera de reprendre les parties altérées avec un mortier de composition et d’aspect proche. Une chaux hydraulique NHL 5 forte permet d’approcher la résistance des ciments moins forts utilisés à l’époque. On devra chercher à copier le grain de surface. On laissera sécher les reprises avant d’appliquer un lait de chaux hydraulique sur l’ensemble de la surface. La réalisation d’enduits tyroliens neufs au ciment étant exclue sur le bâti ancien, on peut utiliser une chaux hydraulique NHL 3,5 mais le plus difficile sera de maîtriser l’application d’un grain régulier. . Les finitions inadaptées au bâti ancien . Les enduits brût de projection et les enduits écrasés ont comme seul bût d’aller vite sur les villas et de masquer le manque de savoir-faire que révèlerait un enduit taloché. Ces enduits ont aussi tendance par leur irrégularité à retenir les salissures et les araignées. Quant à la protection apportée elle est égale à l’épaisseur au fond des creux. Les enduits utilisés pour ces finitions sont durs. Ils fissurent et sont et inadaptés aux murs anciens. . . CHOISIR UNE COULEUR . Quelles couleurs ? Nous ne pouvons pas donner de couleur précise valable dans toutes les régions et nous ne prétendons pas proposer une pseudo palette régionale sans fondement comme on en trouve tant. Nous partons d’une évidence Si la technique est cohérente la teinte le sera aussi pour peu que l’on observe les teintes réalisées avec cette même technique sur les façades anciennes de la région. Autrement dit, pour ne pas faire d’erreur on ne transposera pas les teintes observées dans une technique dans une autre. Par exemple, un badigeon de chaux orangé copié en peinture organique sera systématiquement agressif ou triste, trop orangé ou trop marron. Avant de préciser la nuance du jaune, de l’orangé ou du beige, on se demande quelle technique sera utilisée. On regarde par technique les matériaux disponibles sables ou colorants et l’on recherche des traces de couleurs dans la technique retenue. Cette approche garantit au mieux le choix d’une teinte en accord avec les techniques et avec les pratiques cohérentes de la région. En se limitant aux teintes réalisées avec les techniques à la chaux on évitera les choix de teintes arbitraires des nuanciers. En observant les teintes des façades anciennes nous profitons de la maîtrise des artisans, quand ils préparaient eux même leurs couleurs. Ils avaient trouvé des harmonies simples qui marchaient, en accord avec les matériaux, les techniques et l’environnement naturel et culturel. Ces points seront développés dans une fiche conseil sur le choix des couleurs. . Teinte en masse par l’agrégat Les enduits talochés peuvent rester apparents. Le choix du sable apporte alors la teinte dominante. On peut nuancer cette teinte en associant un sable neutre à des sables plus grenus ou plus colorés ou à de la terre cuite concassée. Selon les régions, on observe dans les enduits différents apports, pierre broyée, schistes etc… Une part de terre non organique plus ou moins importante pouvait remplacer le sable. Toute la difficulté sera de trouver aujourd’hui un artisan qui maîtrise cette technique pourtant cohérente. Les teintes des sables, des agrégats et des terres restent généralement peu soutenues, à l’exception de certaines terres rouges ou orangées. Les sables peuvent donner des beiges, beiges jaunes, et des orangés. Les terres parcourent les même nuances et y ajoutent des tons terre de sienne » papier Kraft clair ou bruns jusqu’à des orangés et des rouges. Les terres cuites concassées peuvent donner des enduits roses. . Teinte en surface à fresco ou à sec Les enduits talochés peuvent recevoir un badigeon ou une patine à la chaux. On applique ces teintes de préférence sur l’enduit encore frais, le jour même, ou à mi-frais, le lendemain. On copie alors les teintes des badigeons colorés observés sur le bâti ancien de la région. Cette technique permet toute une gamme de teintes, du beige jaune à l’ocre rouge saturé, parfois jusqu’aux bleus, clairs ou foncés et grisés. . Teinte en masse par des colorants On évite cette technique, lui préférant la teinte en masse par les agrégats ou la teinte en surface à fresco ». Les colorants en masse peuvent induire des teintes artificielles qui sonnent faux ». Pratiquement, le mélange des d’oxydes, malaisé sur chantier, peut induire des taches. Si l’on teinte en masse, on veillera à ne pas forcer les doses d’oxydes, et à utiliser de préférence des terres naturelles ocres jaune ou rouge et terre de sienne naturelle. Les terres se mélangent plus facilement et induisent moins de risques de teintes agressives. . Complément d’information Selon vos besoins, vous pourrez vous reporter aux articles suivants » Les chaux naturelles » » Réaliser un enduit à la chaux » » Rejointer le bâti ancien ». . TABLEAU RÉCAPITULATIF . . . SOMMAIRE DÉTAILLÉ Quelques mots clés pour parler des enduits. DIAGNOSTIQUER LES SUPPORTS ANCIENS LES TYPES D’ENDUIT Enduits adaptés aux supports anciens. Enduits inadaptés aux murs anciens. Reconnaître un enduit à la chaux. Reconnaître un enduit trop dur. . CHOISIR UNE SOLUTION GARDER OU PIQUER L’ENDUIT EN PLACE ? Quand piquer l’enduit ? Le mur est ancien et l’enduit à la chaux. Le mur est ancien mais l’enduit en place est au ciment. L’enduit en place est au ciment mais le mur aussi. . LES ENDUITS INDUSTRIELS Sur supports neufs. Sur les supports ancien. Sur un enduit ciment. Sur un enduit à la chaux. Finitions conseillées. . CHOISIR UN ENDUIT Appliqué à la main ou à la machine ? Formulé sur chantier ou en usine ? Les enduits de maçon Appliquer un enduit à la chaux sur un support ciment ? PEINDRE ? L’enduit est peint, que faire ? Quand peindre ? Quand réaliser une finition d’enduit ? Mieux vaut piquer l’enduit si … Quel type de peinture choisir ? . CHOISIR UNE FINITION Finition fouettée Finition talochée Le gratté fin parfois Les enduits à têtes vues Les joints beurrés Les enduits tyroliens Les finitions inadaptées au bâti ancien CHOISIR UNE COULEUR Quelles couleurs ? Teinte en masse par l’agrégat Teinte en surface à fresco ou à sec Teinte en masse par des pigments TABLEAU RÉCAPITULATIF RÉALISER Voir la fiche conseil Réaliser un enduit à la chaux » . Et n’oubliez pas de me dire dans les commentaires quelles infos vous auriez aimé trouver en plus dans cet article. Ca m’aidera à le compléter. MERCI UA-37289607-1 Si vous avez aimé, vous pouvez partager avec ....
Prixdu plâtre extérieur selon la superficie de la maison. Pour vous donner une idée, pour une maison d’un niveau de 100 m² (10 m x 10 m), le calcul à effectuer pour déterminer la surface à casser est le suivant :. Maison des 100. Avec les dimensions suivantes pour la maison, à savoir 10 m x 10 m et 2,7 m de hauteur de mur m2, pour couvrir les 4 sections de la maison,
EmploiDOMAINE D’UTILISATION enduit coloré d’imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels SUPPORTS extérieurs en imperméabilisation et en décoration maçonnerie de parpaings ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 NF DTU 26-1 en décoration béton conforme à la norme NF DTU 23-1 sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, L en finition raclée ou ouverte au balai Se référer au paragraphe Préparation des supports. PRÉCAUTIONS D’UTILISATION pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l’environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité FDS, accessible sur les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ÂŒUVRE délai minimum entre passes en application frais sur frais– 1 heure minimum en conditions atmosphériques optimales– le lendemain en général 24 heures dans tous les autres cas délai maximum entre passes 3 jours passé ce délai, réaliser un gobetis adjuvanté avec weber accrochage avant d’appliquer une nouvelle passe d’enduit temps hors d’eau de 3 à 8 heures épaisseurs d’application finition talochée et épongée sur maçonnerie 1ère passe 7 à 10 mm 2ème passe 5 à 6 mm totale 12 à 15 mm finition talochée et épongée sur béton ou sous-enduit 1ère passe 3 à 4 mm 2ème passe 5 à 6 mm totale de 8 à 10 mm IDENTIFICATION composition ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux granulométrie 0 à 1 mm densité de la poudre 1,4 pH de la pâte 12,5 PERFORMANCES CE selon norme NF EN 998-1 classe selon NF EN 998-1 OC catégorie de l’enduit selon NF DTU 26-1 OC3 réaction au feu A1 incombustible absorption d’eau W2 résistance en compression CSIV rétention d’eau Re > 94% classe d’émissions dans l’air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 A+ DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE NF DTU 26-1 brochures relatives à l’utilisation des enduits monocouches éditées par le SNMI NF EN 998-1 CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED OC3 RECOMMANDATIONS l’application d’un enduit monocouche en finition talochée éponge demande des précautions de mise en Âœuvre. Cette finition est plus sensible aux risques de faïençage, de micro-fissures ou de nuançage qu’une finition grattée le risque de nuançage est plus important sur les teintes soutenues respecter l’épaisseur de la passe de finition talocher un enduit plan ne pas utiliser une taloche éponge trop humide de façon à éviter le faïençage INFOS PRATIQUES Unité de vente sac de 25 kg palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kgFormat de la palette 107×107 cmCouleurs Consultez les nuanciers Terres d’Enduits, Eclat Minéral, Blanc EclatOutillage pompe à mortier règle crantée, couteau, truelle, taloche éponge pot de projection compresseur, bétonnière, auge, taloche, truelle, règle crantée, taloche éponge Accessoires profilés d’angle avec PVC blanc et ivoirefractionnement des façades baguettes de fractionnementRendement moyen en partie courante, 60 m2/3 compagnons servis/jourConservation 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri de l’humidité TABLEAU DE CONSOMMATION Consommation en épaisseurs conventionnelles d’application Supports taloché éponge maçonnerie 22 à 25 kg/m2 béton ou sous-enduit 12 à 15 kg/m2 Préparation et ApplicationPRÉPARATION DES SUPPORTS éliminer les salissures terre, laitance de surface garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis cf. NF DTU 26-1 avec l’enduit TE ou avec le mortier épais support parpaings 1. maçonnerie de parpaings par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support de préférence la veille ou bien avant l’application, en prenant soin d’attendre la disparition de la pellicule d’eau avant de mettre en Âœuvre l’enduit cf. Conseils de pro 2. maçonnerie de briques arroser moins d’une demi-heure avant l’enduisage ou à l’avancement cf. NF DTU 26-1 3. béton ou sous-enduit dans tous les cas, éliminer les balèvres et dresser les ressauts avec épais, éliminer les coulures de laitance et d’huile de décoffrage, les salissures. support rugueux par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, humidifier et attendre la disparition du film d’eau avant de projeter support lisse absorbant vérifier la porosité du support en jetant de l’eau sur le mur. Si le support absorbe l’eau, il est possible d’appliquer la 1ère passe de TEdirectement après humidification support lisse non absorbant projeter une 1ère passe de 3 à 4 mm d’épaisseur de TE gâché avec une préparation de 1 volume de weber accrochage pour 4 volumes d’eau. Laisser tirer CONDITIONS D’APPLICATION température d’emploi de +5 °C à +35 °C ne pas appliquer sur support chaud et en plein soleil, sur support sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans les 24 heures éviter d’appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C risque d’efflorescences APPLICATION Préparation de l’enduit 1 gâcher TE en pompe à mortier avec 4,3 à 5,3 l d’eau par sac de 30 kg pendant 5 à 10 minutes 2 le taux de gâchage et le temps de mélange doivent être constants pour éviter des différences de teinte après séchage Application de l’enduit consulter la rubrique Conseils de pro La réalisation des enduits monocouches CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ÂŒUVRE délai minimum entre passes en application frais sur frais– 1 heure minimum en conditions atmosphériques optimales– le lendemain en général 24 heures dans tous les autres cas délai maximum entre passes 3 jours passé ce délai, réaliser un gobetis adjuvanté avec weber accrochage avant d’appliquer une nouvelle passe d’enduit temps hors d’eau de 3 à 8 heures épaisseurs d’application finition talochée et épongée sur maçonnerie 1ère passe 7 à 10 mm 2ème passe 5 à 6 mm totale 12 à 15 mm finition talochée et épongée sur béton ou sous-enduit 1ère passe 3 à 4 mm 2ème passe 5 à 6 mm totale de 8 à 10 mm RECOMMANDATIONS l’application d’un enduit monocouche en finition talochée éponge demande des précautions de mise en Âœuvre. Cette finition est plus sensible aux risques de faïençage, de micro-fissures ou de nuançage qu’une finition grattée le risque de nuançage est plus important sur les teintes soutenues respecter l’épaisseur de la passe de finition talocher un enduit plan ne pas utiliser une taloche éponge trop humide de façon à éviter le faïençage Infos pratiquesINFOS PRATIQUES Unité de vente sac de 25 kg palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kgFormat de la palette 107×107 cmCouleurs Consultez les nuanciers Terres d’Enduits, Eclat Minéral, Blanc EclatOutillage pompe à mortier règle crantée, couteau, truelle, taloche éponge pot de projection compresseur, bétonnière, auge, taloche, truelle, règle crantée, taloche éponge Accessoires profilés d’angle avec PVC blanc et ivoirefractionnement des façades baguettes de fractionnementRendement moyen en partie courante, 60 m2/3 compagnons servis/jourConservation 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri de l’humidité TABLEAU DE CONSOMMATION Consommation en épaisseurs conventionnelles d’application Supports taloché éponge maçonnerie 22 à 25 kg/m2 béton ou sous-enduit 12 à 15 kg/m2
Pasde panique pour utiliser le mortier. L’enduit à la chaux demande parfois un temps de repos. En effet, selon la dureté souhaitée, il y a une certaine pause à établir. En pratique, le mortier se conserve 24 heures si vous souhaitez un enduit plus épais et opaque. Bien entendu, il faut appliquer les précautions ci-dessus.
La construction de votre nouvelle maison est terminée, ou vous voulez simplement remettre à neuf le parement de votre habitat afin de lui donner une deuxième jeunesse ? Dans les deux cas, vous devez choisir le type de finition pour le crépi ou l’enduit de votre maison. Cette étape est très importante car l’aspect esthétique et la protection de votre construction en dépendent. Il ne faut également pas oublier que la couleur du crépi peut être utilisée pour réfléchir ou non la lumière. Avant d’entrer dans les détails, on va voir quelques définitions. Qu’est-ce qu’un enduit ? La pose d’un enduit se fait dans le but de protéger et décorer une façade. Il peut être appliqué seul ou recouvert de peinture. Contrairement au crépi, l’enduit permet d’uniformiser l’aspect de la façade et de réparer ainsi les défauts du support. Leur composition et leur mode d’application permettent de classer les nombreux enduits qui existent. En général, on peut distinguer L’enduit classique C’est sur le chantier que ce type d’enduit est préparé. Il peut donc être appliqué à la main ou à la machine. L’enduit classique est à base de liants hydrauliques. Il peut être d’intérieur ou d’extérieur. Les enduits intérieurs ils sont pour la plupart des cas, des enduits de garnissant à base de plâtre. Ils sont utilisés pour reboucher les grosses fissures. Cependant, des enduits plus liquides, donc plus fins, existent également. Leur utilisation permet d’obtenir des parois aux meilleures finitions. Ce sont les enduits de lissage. Les enduits extérieurs Ils s’appliquent généralement par couches successives de trois. Ils sont de trois types, dont le gobetis, le corps d’enduit et la finition. Le gobetis C’est la couche la plus interne. Il est habituellement rugueux. Ce qui permet d’assurer un bon accrochage. Le dosage en ciment de cette couche est maximal. Le corps d’enduit, appelé aussi dégrossi ou renformis Cette couche permet de procéder au rattrapage des défauts de planéité. Elle assure également l’imperméabilisation de l’enduit. Pour favoriser l’accroche de la couche de finition, le corps d’enduit est intentionnellement laissé rugueux. Généralement, l’épaisseur de cette couche intermédiaire est de 8 à 12 centimètres et se pose une semaine avant l’application de la couche de finition. Toutefois, si elle est réalisée avec de la chaux aérienne, ce délai peut durer plusieurs semaines. La finition c’est la dernière couche à appliquer. C’est une couche de parement. La finition est l’épaisseur la moins dosée en ciment, avec une fine épaisseur qui ne dépasse pas 7 millimètres. L’enduit monocouche Cet autre type d’enduit, comme son nom l’indique, s’applique en une seule passe à la machine. La préparation et le dosage sont réalisés en usine. Les enduits monocouches sont livrés tout prêt en sac. C’est dans les constructions neuves que l’enduit monocouche est le plus utilisé. Dans le commerce, ce genre d’enduit présente une large gamme de couleurs. A cause de leur faible épaisseur, les joints de la maçonnerie sous-jacente peuvent apparaître lorsque l’humidité atmosphérique est élevée. Avant l’enduit, la pose d’un sous enduit composé de fibre de verre ou d’un treillis galvanisé est vivement conseillée. Cela permet une réparation et un renforcement plus durable de la façade. Avec l’enduit, il est possible d’avoir des finitions variées. Le crépi c’est quoi ? Le crépi constitue la couche de finition qui est posée sur la façade. Ce n’est ni un enduit, ni un mortier de façade. C’est par un usage à tort que le terme est utilisé pour désigner tous les enduits de façades intérieurs et extérieurs. C’est par-dessus un enduit de protection lisse que le crépi doit être appliqué. En plus d’être décoratif, le crépi protège le mur des intempéries et de la pollution. Il permet également d’isoler la maison phonétiquement et thermiquement. Généralement, c’est sur des façades en pierre, en brique ou en béton que le crépi se pose. Pour garantir une accroche maximale et aussi limiter les irrégularités qui peuvent apparaître pendant son application, il est nécessaire de poser le crépi sur une surface la plus plane possible et en plusieurs couches. Comme avec les enduits, il est également possible d’avoir différents types de finition avec le crépi. Le crépi possède un grand avantage de disposer d’un impressionnant choix de coloris. Cependant, pour des enduits décoratifs ou des enduits protecteurs, on peut parler de crépi. D’une manière générale donc, le terme crépi sert à désigner tous les enduits utilisés pour la finition des façades d’une habitation. On peut dire sans aucune hésitation que le crépi constitue la robe de mariée de votre maison. Les différents types de finition de crépi Pour tous les types de crépi de façade, le matériau de base utilisé est systématiquement le même. Par contre, ce sont la finition et le prix qui diffèrent, et ce, en fonction de la technique utilisée. Pour trouver la solution convenable concernant l’isolation et l’imperméabilisation de votre maison, mais aussi pour le rendu final, on vous propose les différents types de finition de crépis possibles. Le crépi rustique Ce type de crépi tend à perdre sa popularité. La technique consiste à laisser le crépi extérieur prendre son plein relief, donnant ainsi un aspect de façade ancienne, difficile à nettoyer. La pollution et les saletés qui viennent s’incruster dans le relief défavorisent ce type de crépi. C’est sur les anciens bâtiments qu’on retrouve habituellement ce crépi. C’est pour cela qu’il est appelé crépi ou finition rustique. Le crépi projeté La mise en œuvre de cette technique est très simple et ne nécessite que peu de travail. Le principe consiste à projeter le crépi sur le mur avec une machine formée par une pompe et un malaxeur. Les différents éléments nécessaires pour réaliser le crépi sont versés dans le malaxeur avant d’être projetés sur la façade. Cette technique, considérée comme classique, est la plus utilisée. Le crépi projeté est le moins cher des différents types de crépi. Ceci vient surtout du peu de travail qu’il exige, ainsi que la simplicité de la technique. Le crépi taloché Le choix d’un crépi de finition talochée est avant tout dicté, non pas par des besoins esthétiques, mais plutôt par des besoins de durabilité pour vos façades. Ce type de crépi est le favori des artisans maçons traditionnels. Il est habituellement utilisé pour des fins de protection. Sans être d’une laideur excessive, la finition talochée est, comparée aux autres types de finition, beaucoup moins salissante. De plus, elle constitue la meilleure défense contre l’humidité, tant extérieure qu’intérieure. Pour garantir un rendu des plus réguliers possibles, la réalisation de ce type de crépi exige beaucoup d’expériences, ainsi qu’un temps de travail assez long. En effet, pour resserrer la finition, il est nécessaire de lisser complètement le crépi encore frais. Mais, au cas où le temps écoulé entre la projection du mortier et le talochage est trop long, la façade risque de présenter des marques disgracieuses. En plus d’être long donc, la tâche est également exténuante. Tout ceci a une influence sur le prix de réalisation de l’opération. Parmi les différentes finitions possibles, le prix de la pose d’un crépi de finition talochée est le plus élevé. La finition de crépi écrasé Pour ceux qui recherchent la modernité pour le rendu final de leur maison, la finition écrasée est conseillée. De plus, elle permet de conserver les motifs apportés par le grain du crépi. Plus sensible à la saleté et aux poussières, ce type de finition se fait avec une lisseuse aussitôt après sa projection. Ainsi, vous obtiendrez un effet moiré pour vos façades. La finition de crépi écrasée est moins chère car son temps de réalisation est moindre par rapport aux autres types de finition. Si votre choix s’oriente vers le rendu final souhaité et sur votre budget, vous êtes alors conseillé d’opter pour la finition écrasée. Le crépi de façade gratté La finition grattée est souvent utilisée à l’extérieur. Elle convient parfaitement à une maison contemporaine. Mais on peut aussi la retrouver sur des immeubles, ainsi que sur des clôtures. Elle est utilisée afin de réduire la rugosité du crépi. D’habitude, cette finition se fait en deux étapes. La première étape consiste à projeter le crépi directement sur les façades. L’application est réalisée à l’aide d’une taloche ou d’un pistolet. L’application mécanique du crépi gratté se fait avec un pistolet Airless », qui est un pistolet électrique à haute pression. Grâce à une buse perforée, le crépi est projeté sur la surface à recouvrir, avec une pression comprise entre 50 et 200 bars. Pour son utilisation, vous devez tenir le pistolet de façon à ce qu’il soit perpendiculaire au support. Tenez-le à une distance comprise entre 0,7 et 1 mètre. Puis, en le déplaçant doucement, vous procédez à des passes croisées. À chaque passage, vous devez chevaucher de 50% de la passe précédente. Pour mieux fixer le crépi sur le mur, il faut mettre une couche assez épaisse. Ensuite, comme son nom l’indique, c’est avec une taloche à clou, qui est aussi connue sous le nom de grattoir, ou avec une règle spécifique, qu’il est gratté manuellement. Disposer des baguettes en plastique blanches sur tous les angles de la façade permettra d’obtenir une finition plus propre. Toutefois, cette opération n’est pas obligatoire. Comme la deuxième étape est faite entièrement à la main, l’opération nécessite beaucoup de main d’œuvre et également de beaucoup de temps. Avec la technique du crépi gratté, vous allez obtenir un rendu plus élégant et uniforme. Pour votre information, sachez que, comme toutes les autres finitions, la pose du crépi gratté se fait avec des températures supérieures à cinq degrés. Vous devez également éviter les grosses chaleurs. Comment réaliser un crépi gratté ? L’aspect définitif de votre façade sera donné par cette troisième couche d’enduit. Comme on l’a dit plus haut, l’isolation et l’imperméabilisation de votre maison sont aussi assurées par cette dernière couche. Généralement, c’est 48 heures après la deuxième couche qu’elle est appliquée. Pour cela, vous pouvez utiliser des enduits prêts à l’emploi ou des enduits traditionnels. Pour l’extérieur, deux grands types d’enduits existent le tyrolien qui est aussi appelé le grain rustique. Il est projeté par jets par une machine à crépir, connue également sous le nom de tyrolienne à crépir. Par contre, le crépi gratté est un enduit classique qui se met en place manuellement avec une truelle ou un grattoir. Après l’application de la troisième couche de crépi, il est gratté au plus tard entre 3 et 12 heures. Vous pouvez acquérir un gratton dans un magasin de bricolage. C’est le passage de cet outil sur la troisième couche d’enduit qui donne l’aspect gratté du crépi. Pour un meilleur rendu, vous devez passer le gratton avec un mouvement circulaire. Sachez qu’il est formellement interdit de réaliser un crépi quand il gèle. Travailler directement au soleil doit être également évité. La température idéale pour cette opération se situe entre 5 et 30°C. Pour un résultat final uniforme et exempt de fissures, le temps de malaxage et le temps de repos spécifiques à chaque enduit doivent être absolument respectés. Il en est de même pour les précisions d’utilisation spécifiques qui accompagnent chaque produit. Est-ce qu’il est possible de repeindre un crépi gratté ? Votre crépi pourrait ne plus vous plaire au bout de quelques années parce qu’il est sale ou que la couleur est démodée, etc. Procéder à un ravalement de façade constitue une solution. Il est donc possible de repeindre votre vieux crépi gratté. S’il est seulement sale, pour le rendre propre, vous pouvez le passer au nettoyeur haute pression. Mais au cas où la peinture est nécessaire à cause du grand âge de votre crépi, pour que la peinture tienne mieux, il est vivement conseillé de passer un primaire d’accrochage. Ce type de travail doit être réalisé par temps sec. Si vous souhaitez renouveler la façade de votre maison avec un crépi gratté, et que ce dernier va modifier sa couleur et/ou son aspect, vous serez obligé de demander à votre mairie une autorisation de travaux. Le PLU ou le Plan Local d’Urbanisme, que l’administration des Bâtiments de France et la commune gèrent, peut vous imposer une couleur précise.
Commentenduire un mur de sable Le fait de fabriquer soi m 234 me permet non seulement de personnaliser mais 233 galement de r 233 aliser d 233 normes 233 conomies Par . Monter un mur en béton armé Equipement Dossier complet. il faut compter environ 16 pelles de sable Il faut faire attention à bien réussir les fondations d un mur en Comment monter un mur en béton
Il faut l’avouer, un mur en parpaing n’est pas esthétique à l’état brut. Pour l’enjoliver, il convient de le recouvrir d’une couche d’enduit ou de peinture. Les solutions à l’enduit sont plus avantageuses pour obtenir un mur à la fois couvrant et élégant. Il faut néanmoins bien choisir le type d’enduit à utiliser, ainsi que sa couleur et ses effets. On vous fait part de la meilleure solution pour enduire votre mur en parpaing en fonction de son type. Le stuc de chaux pour les murs intérieurs en parpaing Le stuc de chaux est un enduit décoratif que vous pouvez utiliser pour embellir et protéger votre mur intérieur en parpaing. Ce type d’enduit a un effet lisse rendant le mur brillant et très doux au toucher. Cet effet miroitant devient plus soutenu si vous polissez votre mur en parpaing après l’avoir enduit. Le stuc de chaux a aussi la particularité d’être résistant à l’humidité, et convient particulièrement à un intérieur contemporain. Pour appliquer cet enduit décoratif, il faut réaliser plusieurs couches de plus en plus fines, en respectant un temps de pose intermédiaire de 2 heures environ. Pour obtenir un effet marbré, il faut écraser la matière au moyen d’un platoir en inox, et jouer avec différentes tonalités de couleur. La chaux de chanvre pour une bonne isolation par l’extérieur Pour faire d’une pierre deux coups, utilisez de la chaux de chanvre. Vous pouvez en même temps enjoliver votre mur en parpaing et améliorer l’isolation de votre maison. Cette matière laisse respirer le mur grâce à sa capacité de réguler l’hygrométrie. Appliquée sur les murs extérieurs, la chaux de chanvre est un bon isolant thermique et phonique. Elle n’alourdit pas l’air à l’intérieur du logement. C’est une solution écologique pour donner du cachet à la façade de votre maison. Pour l’application de l’enduit, il faut composer au préalable un mortier à base de chaux hydraulique et de sable. Ce mélange va servir de couche d’accrochage à l’enduit chanvre-chaux. Ensuite, il faut appliquer l’enduit avec une taloche plastique, et refaire l’opération après 4 heures pour la 2ème passe. Une 3ème passe est nécessaire au bout de 10 jours environ pour la finition. L’enduit monocouche pour les bâtisses anciennes et les fermes L’enduit monocouche est le plus utilisé sur le parpaing des bâtisses traditionnelles et des fermes. Sa couvrance est excellente, et son application est rapide, mais il faut la réaliser au moyen d’un pulvérisateur spécifique pour avoir des résultats satisfaisants. Avec cet enduit, le mur garde un aspect naturel, et vous n’avez pas à le rénover plus souvent. Seulement, ce produit est moins efficace sur un mur en parpaing nouvellement monté. Un autre avantage de l’enduit monocouche est qu’il est adapté à la fois aux murs intérieurs et extérieurs. En plus, il se décline en plusieurs variétés pour vous donner un large choix de style et de couleur. En revanche, il ne laisse pas respirer le mur, bien qu’il fasse partie des enduits les plus onéreux. L’enduit de lissage pour les murs des maisons modernes Grâce à son rendu propre et lisse, l’enduit de lissage est le plus adapté au parpaing des maisons traditionnelles. En principe, il s’applique en 3 couches de la plus fine à la plus grasse. La première couche ou gobetis se réalise par projection. La seconde couche ou dégrossi permet de corriger les éventuelles imperfections. Quant à la couche de finition ou couche de protection, elle sert à peaufiner le travail. En dépit de son application un peu compliquée et longue, l’enduit de lissage accorde de superbes finitions. Seulement, vous devez cirer la surface du mur entre chaque couche pour lui conférer l’aspect lisse attendu. Il est également envisageable de le superposer à un enduit monocouche.
. 480 306 156 299 307 66 151 455
comment réaliser un gobetis d accrochage pour enduit
